Alrededor

Terriblement authentique, terriblement fréquentée, Collioure est la plus chic des villes de la côte catalane. Sur la ligne littorale, c'est ici que la roche succède au sable, jusqu'à Cadaqués. La confluence mer et montagne s'exprime avec force dans cet écrin relativement préservé des appétits immobiliers. On découvre les plages en ville, les criques solitaires et un parfum unique. Côté terre, les couleurs jaillissent dans le vignoble, du printemps à l'automne. De l'ambre solaire par en bas en été, de la neige sur les hauteurs en hiver. L'empreinte des peintres est extraordinaire dans ce si petit village. Le néo-impressionniste Paul Signac, pionnier dès 1987, est suivi par Matisse et Derain en 1905. En posant leurs chevalets à Collioure, ces deux artistes inventent le courant pictural du "fauvisme". Happés par la lumière naturelle, ils inventent une destination artistique internationale. Dans l'héritage, les nombreuses galeries d'art actuelles sont inégales, mais l'esprit reste : l'art a ses points de repère. Le tableau monumental est dominé par le château royal, uni au royaume de Mallorca jusqu'au XIVème siècle puis assiégé par Louis XIII. Cette imposante bâtisse posée sur l'eau regarde l'église gothique Notre-Dame-des-Anges, battue par les vagues. Son clocher, icône mondiale, a reçu un dôme rose inspiré de la Toscane il y a "seulement" 200 ans. Ce logo avant l'heure était le phare médiéval du port marchand du Roussillon, d'où partaient draps et huiles vers les comptoirs de Méditerranée. L'été a ses fêtes explosives de la Saint-Vincent, mais ne parlez pas de féria, car la tradition est enracinée depuis… 1701 ! Pour vivre l'apogée de l'été touristique, on se presse au feu d'artifice du 16 août. La baie, où l'on accourt par la terre et même par la mer, devient l'épicentre des Pyrénées-Orientales . Mais la vie coule à l'année, car Collioure n'a pas été fabriquée, comme une station. Harmonieuse et multifacettes, Collioure a ses vins réputés et sa production d'anchois unique.

Résumer Banyuls à une plage ? Certainement pas. Cousine lointaine de Collioure , la petite ville de la Côte Vermeille est positivement en retrait. Elle mêle le sable aux galets et son petit port de plaisance a ses quelques pêcheurs, près du laboratoire océanologique de renom. Mais son côté terre, véritable arrière-pays éloigné des eaux, affiche la puissance de son immense vignoble sculpté par l'Homme. Justement, la sculpture y a vu naître Maillol, créateur de statues galbées qui font le tour du monde. Destination familiale estivale, havre des amoureux en arrière-saison, Banyuls est plurielle. L'authenticité est... authentique, on ne surjoue pas. Cette ville ravit les baigneurs en quête de calanques de poche, les familles soucieuses de confort et les plongeurs esthètes. L'offre hôtelière et les bonnes tables ne manquent pas. Le patrimoine est servi par la chapelle de la Salette, véritable parenthèse andalouse en altitude. Mais les fondamentaux mer-vigne reviennent toujours : le bouquet ? En automne-hiver, lorsque les vagues éclaboussent les ceps du bas, la rencontre est furieuse entre les éléments. Rares sont les paysages où transpirent autant la vie et l'économie d'un lieu : la raison d'être de Banyuls est le vignoble, bâti sur les pentes schisteuses. Plusieurs centaines d'hommes, et de plus en plus de femmes, s'affairent dans ces amphithéâtres aux couleurs changeantes. Leur accès est aussi ingrat que sont divins les vins doux, fabriqués dans les caves, plus bas. Avec ses nouveaux parfums, blanc, sec ou semi-sec, le célèbre cru reste une valeur sûre. L'architecture vigneronne donne les "peus de gall", pieds de coq dessinés par les rigoles de pierre des terrasses de ceps. Sans la grande industrie balnéaire, Banyuls ne boude pas ses plaisirs. Le grand marché, c'est le dimanche. Sur le sentier côtier, le Cap Rédéris regarde la Costa Brava et le Languedoc. En 20 minutes, le col de Banyuls mène à Rabós, village de l'Ampourdan, patrie inspiratrice de tous ces paysages de Salvador Dalí.

Trois ambiances dans une seule destination ! Oui, Argelès est la capitale du camping en Europe, car elle en abrite une soixantaine, du plus populaire au 5 étoiles. Près de ses 7 km de sable, de juin à septembre, la mécanique du loisir parfaitement huilée opère à fond et ne réserve pas une seule seconde à l'ennui. La population atteint 100 000 habitants, 10 fois plus qu'en hiver. Mais cette commune a aussi son village et son arrière-pays, moins connus que son bord de mer. Quel Argelès souhaitez-vous ? À Argelès-plage, l'esprit des vacances jouit d'équipements très appréciés des groupes de jeunes et des familles. C'est dimanche tout l'été, à toute heure et dans tous les coins. Quelle concentration de magasins de vêtements et d'objets éphémères, de lieux de restauration express et de bars plus lounge les uns que les autres ! Du rythme et de la lumière, la fête foraine permanente, le casino et les discothèques occasionnent un grand brassage. Argelès-sur-mer, village des origines et des traditions, vit à l'année, 2 km en retrait de la plage. Le carnaval prend la rue au printemps, le marché fait de même toute l'année, le mercredi et le samedi matin. L'ambiance est moins bouillonnante qu'à la plage, l'authenticité est bien réelle, les petits restaurants installés dans le temps sont appréciés. La plage du Racou, côté Collioure, prolonge le village par son ambiance plus confinée que le centre-plage. Sur son rivage, le sable devient galets, à l'abri de la tramontane. Le Port, construit dans les années 1990, accueille la plaisance. Encore plus à l'intérieur, Argelès présente le massif des Albères, ultime maillon des Pyrénées avant les flots. Qui croirait que la commune est frontalière avec l'Espagne ? Et que son arrière-pays culmine à 800 mètres, dans un espace naturel où gambadent des vaches de variété locale ? Argelès, destination apparemment ultra-classique, a plus d'un tour dans sa besace. De quoi satisfaire la foule, les quêteurs de calme ou les amateurs d'écosystèmes méditerranéens.

Scindée de Collioure en 1823, Port-Vendres cache ses charmes. "C'est très différent de Collioure, c'est moins touristique et nous recevons beaucoup d'amateurs de balades. La plage, oui, mais l'intérieur des terres, aussi", précise Xavier Mahaut, propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Cèdre . La ville s'organise autour d'un port de commerce dont les navires venus d'Afrique, plus rares que par le passé, rythment encore la vie. Ici transite la plupart des bananes consommées en France. La rambla du quai principal a ses tables variées, mais pas de boutiques de souvenirs, car Port-Vendres doit se deviner. La pêche résiste, avec l'arrivée des petites embarcations et la vente directe, vers 17h. Dans ce port où tout converge, ne cherchez pas de centre : cette ville historiquement récente a sa place Castellane, en surplomb du port, et celle du marché du samedi. Sur celle-là, l'Obélisque est le premier de France érigé à la gloire de Louis XVI. À deux pas, l'église au dôme bleu répond au clocher rose de Collioure, et la rue Arago, appelée "rue du soleil", profite des rayons tardifs grâce à son emplacement. La plage ? Les plages ! À l'écart des immenses étendues de sable, Port-Vendres a sa dizaine de criques, de la jetée à la route de Collioure, jusqu'à Paulilles et au site du Forat, où chacun se sent privilégié. Les téméraires crapahutent pour débusquer d'autres lieux de baignades, entre deux rochers abrités de la tramontane. Port-Vendres, ville de vin ! Les appellations Collioure et Banyuls y trouvent aussi leur terroir. Passé le temps où les hommes étaient vignerons et pêcheurs, plusieurs domaines subsistent avec brio. La vigne s'étire sur la jupe du massif de Madeloc, dont la tour, à 650 mètres, est à conquérir à pied, à vélo ou en voiture. Les balades sont riches autour du sentier des douaniers, à suivre jusqu'à Banyuls, le long de la montagne de Béar. Port-Vendres éveille les sens avec un parfum portuaire unique en Pays Catalan, mais le thym, à dénicher dès le mois d'avril sur les collines, s'ajoute aux senteurs de cette ville à surprises.

Les Albères sont propices à des séjours en toute liberté. Dans les sept villages qui composent ce territoire informel, ne cherchez pas les boutiques touristiques. Ici, c'est autre chose. On compose son chemin, on invente ses journées, on découvre la nature et la vie locale dans ce petit pays où le temps passe différemment. Terminaison des Pyrénées, du col du Perthus à la mer, le massif des Albères délimite le Roussillon au Sud, comme les Corbières le font au Nord. De la Côte Vermeille au pic du Neulós, à 1 256 mètres, il est parcouru par les férus de GR. Cette montagne transfrontalière reçoit le même nom en Catalogne espagnole, où elle domine les paysages de plaine chers à Salvador Dalí. Sorède est à 5 km des campings d'Argelès-sur-Mer , mais l'ambiance y est radicalement différente. La fabrique du village confectionne toujours ses fouets de micocoulier destinés aux meilleurs cirques français, à Disneyland Paris et à la maison Hermès. À l'écart, on déniche les gorges de Lavail, peu sujettes à la publicité mais terriblement attirantes pour une baignade improvisée à la belle saison. Les Albères, territoire informel fortement prisé par les Britanniques, a son village devenu chic. Laroque, dont les belles façades des années 1920 dénotent les fortunes viticoles d'autrefois, est une invitation à la flânerie. On débranche le GPS et on fuit les programmes établis pour emprunter une ruelle et débusquer un mini-restaurant. On grimpe jusqu'au château et on longe les vergers. Le patrimoine des Albères est fortement imprégné d'Art roman. À Saint-Génis-des-Fontaines, le cloître en marbre blanc de Céret , rose de Villefranche-de-Conflent et noir de Baixas, est un joyau mondialement connu. Le linteau de l'abbatiale, plus ancienne sculpture romane datée dans la pierre, est une sacrée référence européenne. À Saint-André, la Maison de l'Art Roman restitue le patrimoine de l'âge roman catalan. Ce musée interactif, recommandable aux familles, rend ludique le passage dans cette petite région calme, loin de la foule.

Perpignan s'étire jusqu'à la colline du Serrat d'en Vaquer, au panorama à 360°, mais elle fourmille à l'hypercentre. Du Castillet aux rues de l'Ange, Mailly et de la cloche d'Or, la nonchalance est sinueuse, en marge des axes rectilignes tracés au début du XXème siècle après la démolition des remparts. L'abondance marchande de jadis exulte à la Loge de mer, chambre de commerce méditerranéenne jusqu'à la Révolution française. Sa façade est prolongée par le Palais de la Députation, dont les fines colonnettes rappellent que les élus du Roussillon siégeaient à Barcelone. Le quartier Saint-Jean conserve ses façades du XVIIème siècle, et le parfum ibérique se confirme lors de la procession du Vendredi Saint. La ville est coquette "en plein centre, comme il y a des siècles !" revendique François Chalade, de la chambre d'hôtes Can Artists, Les places Arago et République favorisent la rencontre, lorsque la tramontane est absente. Car le vent agit sur le tempo citadin, l'envie de sortir et la sensibilité. Mais ne cherchez pas de lieux magistraux, multipliez les petites étapes d'une ville jamais clinquante. La rivière de la basse est bordée par les terrasses de la rambla du quai Vauban. La salle pop-rock El Mediator précède l'enfilade de la "rue de la soif", dont la grappe de bars remplace l'ancien marché agricole. Le Théâtre de l'Archipel , créé sous la critique par Jean Nouvel, avance son cube rose en point final. Il y a le monument : à 4 minutes des franchises du centre-ville, la montée vers le Puig del Rei, colline du roi, réserve le Palais des rois de Mallorca . Car jusqu'au XIVème siècle, Perpignan était capitale de royaume et pilotait les îles Baléares. Du haut de ce château gothique, verrou de l'ancienne citadelle, le mont Canigou impose sa majesté. Le grand marché de Perpignan est à Saint-Jacques, quartier de mixité où les produits en direct du Maghreb côtoient le jardin catalan. Pour une balade nature, direction les berges de la Têt, mais gare ! En automne, le fleuve est furieux.

Canet, l'été ? Pas seulement ! À la belle saison, la station la plus proche de Perpignan quadruple sa population de 12 000 habitants. Mais elle défend le slogan "Canet, tu me plais toute l'année". On la confond parfois avec Le Cannet provençal, mais elle a sa vraie personnalité, en combinant le populaire et le haut de gamme, autour d'une profusion de tables, de bars et d'hébergements. Son argument massue ? 9 km de plages de sable fin. Son boulevard à palmiers, style Beverly Hills, a son enfilade de restaurants et ses stands variés les soirs d'été. On débouche sur la Place Méditerranée, le centre, comme dans les villages chargés d'histoire. Voici la plage centrale, celle de la cohue estivale, bordée par celles de la marenda et de la jetée. Plus loin, on se pose sur la plage du Sardinal, autrefois employée à la pêche, et celle de mar estang, littéralement "mer étang". L'étang ? Cet espace naturel est en contraste avec les barres d'immeubles. Le maillage de pistes cyclables est mis progressivement en cohérence pour rallier le littoral et l'intérieur. On apprécie la Vélittorale de 13 km, qui conduit au Barcarès et bientôt à Argelès . Canet-en-Roussillon est une ville raisonnée et vivable, avec son coup de chauffe autour du 15 août. Le village, en retrait, rappelle les origines. Bâti sur une colline, il conserve son château vicomtal mais il a perdu ses remparts. Ruelles, petits porches, petite Poste, pharmacie… la vraie vie locale. Romains et Wisigoths ont laissé leur empreinte. Au début, toute la vie était là, lorsque la plage était le débouché maritime de Ruscino, devenu Perpignan. Puis Canet a créé dès 1849 le premier établissement pour baigneurs de la côte catalane française. On y imposait la séparation des hommes et des femmes ! Canet, deuxième ville des Pyrénées-Orientales , séduit par ses équipements. Elle multiplie ses conteneurs enterrés, ses radars pédagogiques et ses horodateurs gratuits. Du fonctionnel, un zeste de tradition, dans la station la plus urbaine du Roussillon.

 Le village des pêcheurs de Canet-en-Roussillon offre une escapade authentique au cœur de la Méditerranée. Niché entre les plages dorées et les eaux cristallines, ce village pittoresque séduit par son charme intemporel et son atmosphère conviviale. Mais au-delà de son aspect pittoresque, Canet-en-Roussillon est également un havre de nature préservée. Ses espaces naturels, entre mer et étangs, abritent une biodiversité exceptionnelle, offrant aux visiteurs l'opportunité de s'immerger dans un écosystème unique. Des sentiers côtiers aux réserves naturelles, chaque coin de ce village respire la quiétude et l'harmonie avec la nature. Pour les amateurs d'activités physiques en plein air, Canet-en-Roussillon offre également un terrain de jeu idéal. Que ce soit pour une séance de footing revigorante le long de la plage ou une session de yoga apaisante face à la mer, les possibilités sont infinies. La combinaison de l'air marin vivifiant et du paysage époustouflant crée un cadre idyllique pour se ressourcer et se reconnecter avec soi-même. Ainsi, au-delà de son charme traditionnel et de ses richesses naturelles, le village des pêcheurs de Canet-en-Roussillon offre une expérience complète, alliant détente, bien-être et découverte de la nature.